Португалия. Азорские острова. Секрет гармонии (2008 год)

Предыстория этого путешествия – переписывалась на Одноклассниках с другом, спустя какое-то время выяснилось, что и наши родители дружили раньше, до отъезда на Азорские острова, так и появилась идея поехать туда – отдохнуть, посмотреть новые неизведанные места, и встретиться с друзьями.
Азорские острова… Вы знаете, где это? Пока мы не собрались туда ехать – даже не догадывались, что они вообще существуют на карте… 9 островов в Атлантическом океане, где-то посередине между Европой и Америкой.
Когда я только задумалась о поездке, как любой нормальный пользователь интернета решила посмотреть-почитать все, что есть об этом архипелаге. Информации практически никакой… Несколько фотографий и редкие рассказы побывавших там счастливчиков.
В первую очередь нас интересовали климат и погода, если мы поедем в августе – попадем ли «в сезон». Для нас, привыкших в России к скачкам температуры в апреле с -3 до +26, стабильность температуры и погоды была просто подарком. Днем +24, ночью +20, вода где-то посредине… Просто кайф!!! Метеорологи объясняют это очень просто - острова расположены в зоне атлантических антициклонов, которые наряду с Гольфстримом обеспечивают здесь относительное температурное равновесие. На протяжении года температура воздуха меняется в пределах от 16 до 24, а воды от 14 до 20. Уже по приезде, когда в сентябре температура опускалась до +12, мы иронично шутили между собой – «Какая суровая Азорская зима!»

День 1

Вид на Сан-Мигель с самолета

Мы сделали свой первый шаг на гостеприимной Азорской земле, и первое ощущение было - нас как будто укутали в мягкое пушистое одеяло: теплый влажный воздух, океанский бриз, яркое солнце. И радостные лица наших друзей! Ура, добрались!
Наш отель располагался в г.Понта Делгада (столице острова Сан-Мигель и всех Азорских островов), на берегу океана напротив гостиничного пляжа с бассейнами, вышками и прочими водными развлечениями. 

Отели на острове - что надо! 3-4 звезды дадут фору любому 5-звездочному на континенте! Наверное, потому что большинство построено относительно недавно, и до сих пор строятся новые. А может быть, потому что гостиничный сервис на уровне – ненавязчивый, но учитывающий все потребности туриста.
Мы быстренько освежились после перелета и поехали ужинать в ресторанчик на берегу океана. Заказали (по совету друзей) arroz de marisco – рис с морепродуктами. Нам принесли котелок с кипящим в нем аппетитно пахнущим рисом и призывно глядящими на нас креветками. Вкусно – не передать как!!! Все это сопровождалось местным зеленым вином. Честно говоря, не знаю, почему его называют зеленым, наверное, потому что молодое… Оно отлично утоляет жажду, на вкус – с легкой газированностью и приятной кислинкой.

Там в кафе был интересный эпизод – по ТВ показывали футбол (ну куда без него в Португалии!), и обзор экрана с наших мест был очень хороший. И вот, местный мальчик, крутившийся за соседним столиком, пытаясь посмотреть игру, в итоге переместился за наш. Таких огромных карих глаз я никогда не видела! Будущий Криштиану Роналду!

После ужина мы прогулялись по набережной около отеля – это линия небольших баров, кафе, магазинчиков, отовсюду раздается приятная музыка, а рядом негромкими всплесками волн напоминает о себе океан.

День 2

На этот день мы запланировали поездку на яхте, на полдня - с утра и до после обеда. Мы когда-то давно с отцом ходили на хорошей заводской польской яхте его друга по Волге, тогда мне она казалась верхом корабельного производства, но это конечно совсем другой уровень – новая немецкая яхта, только что со стапелей, полная автоматика, просторная каюта, отделка деревом, платформа для купания, навигационное оборудование, тент от солнца.

И что я более всего ценю в яхтах – при непременном наличии мотора она все-таки парусная! Вообщем, почувствовали себя немного Абрамовичами…
Вышли из городской марины, погода такая же что и вчера/позавчера/завтра/послезавтра – солнце, бриз, плеск океана.
Получилась обзорная прогулка вдоль побережья острова – великолепный вид на зеленые холмы, на черно-белый базальтовый город.
На берегу острова на удалении от города мы увидели тюрьму. Сомневаюсь, что она бывает заполнена «под завязку» - на острове в отношении криминала очень спокойно. Я смотрела на зарешеченные окна и не знала – завидовать им, дышащим океанским воздухом и засыпающим под шум океана в экологически чистом месте с натуральной пищей на обед или от души пожалеть бедолаг, набедокуривших и лишившихся свободы наслаждаться этим райским местом …

Тюрьма

Мы уже подходили к Ilheu da Vila – небольшому островку, отколовшемуся когда-то от основного острова, как вдруг появились дельфины. Они плыли рядом с яхтой и явно веселились, выпрыгивали из воды слева и справа, призывно маша нам плавниками. Но видимо мы показались им недостаточно веселой компанией, поэтому они нас покинули и умчались в открытый океан.

Мы же обогнули Ilheu, надеясь бросить якорь и искупаться, но ветер не располагал к остановке, поэтому мы двинулись в обратную сторону. На полдороги обратно мы все же сделали остановку и в первый раз окунулись в океанскую волну. Вода была комфортная – не теплая, не холодная, а где-то между - в самый раз! Меня, как обычно, «вылавливали» силой, настолько не хотелось вылезать!

И вот мы, соленые от океанской воды, с растрепанными от ветра волосами, надышавшиеся свежим воздухом, и от этого довольные и счастливые, вернулись на берег. После чего был ужин дома у друзей, а что может быть лучше вкусного ужина в приятной компании после отдыха на природе!!!

День 3

Сегодня у нас экскурсия по острову. Мы выехали на небольшом микроавтобусе в сторону Vila Franca do Campo – небольшого городка на южном побережье острова. Там зашли в частную кондитерскую – хозяин сам руководил процессом приготовления пирожных, а мы из-за стекла наблюдали за этим. В кондитерской работает 8 человек, и то не всегда, а сезонно. И справляются! Да еще как – пирожные queijada (по нашему творожники или сырники) просто таяли во рту!!!           

Через некоторое время мы добрались до Lagoa das Furnas – озеро, на берегу которого бьют горячие гейзеры и булькает кипящая серо-голубая грязь, пахнет не особо приятно - сероводородом. Но надо помнить, что Азорские острова – вулканического происхождения, и местные пейзажи – это озера, заполнившие кратеры потухших вулканов. И процессы, происходящие в недрах земли, в виде этого потрясающего зрелища выходят наружу.

Там же у озера видим несколько маленьких горок, как будто дети из песка начинали строить замок, а из них торчат таблички с номерами. Странно… Оказывается, на небольшой глубине песок и земля прогреваются настолько, что в этом вырытом котле можно потушить мясо. Это деликатес местной азорской кухни - cozido das furnas, мясо, тушеное в горячих ключах. Нашей кастрюле с разными видами мяса, капустой, картофелем, и местными овощами присвоили номер и зарыли на несколько часов – готовиться, пока мы гуляем и наслаждаемся видами.

Парк Terra Nostra

Чтобы нагулять аппетит, мы отправились в парк Terra Nostra, основателем которого был Томас Хиклинг, торговец из Бостона. В XIX веке он высадил на 12 гектарах деревья и несметное количество цветов. Посреди парка стоит его дом, а рядом бассейн. Тоже непривычное зрелище – он наполнен желтой мутной водой, на вид – просто грязная вода. Но следуя непреодолимому желанию попробовать все, особенно если знающие люди советуют – одеваем купальники и заходим в воду. Мммм… Вода теплая, можно даже сказать горячая. В бассейне бьют теплые источники с большим содержанием железа, что объясняет цвет воды. А по краям бассейна есть такие водопадики, став под которые получаешь массаж «воротниковой зоны», причем достаточно горячей водой.

Прогулявшись по парку и сильно напугав одинокого лебедя своими восторгами по поводу флоры и фауны, мы были более чем готовы вкусить блюдо из вулкана. Нет смысла рассказывать, что cozido – это что-то с чем-то. Мясо, тушеное в пекле преисподней, имеет особый ни на что не похожий вкус, особенно в сопровождении нашего старого друга – зеленого вина.

Cozido
           
В городке, расположенном здесь же, тоже повсюду бьют гейзеры, в которых местные жители варят прямо в сетках кукурузные початки. Вкуснее этой кукурузы я в жизни не ела! Рядом с кипящими лужицами бьют источники с холодной минеральной водой – вода имеет разный вкус, как в супермаркете – слабосоленая, сильносоленая, газированная, негазированная, на любой вкус.

На обратном пути мы заехали на чайные плантации Gorreana, в 15 км от столицы. Чай с этой плантации практически не экспортируется. На каждом холме острова свой микроклимат, что придает листьям чая особый аромат. Этот чай собирают, режут и обрабатывают вручную, что мы имели возможность наблюдать.

Возвращались в Понта Делгада мы по северному побережью, сделали остановку на обзорной площадке Santa Iria. Вот здесь я поняла, что мое сердце навечно останется здесь, на этом островке посреди Атлантики!

Мы еще успели сходить на городской пляж, немного поваляться на лежаках, искупаться и утрамбовать впечатления, чтобы хватило места для предстоящих. Правда, мои впечатления немного испортил морской еж, которому я в свою очередь испортила тихий отдых на подводном камне. На память о себе он одарил меня своими иголками, которые мы со спасателем сначала пытались вынуть с помощью пинцета, а потом он мне посоветовал ничего не трогать, типа «сами выйдут». Да, действительно, особого неудобства они не доставляли и через неделю вышли сами.         
   

Вечером мы вышли погулять по городу, покатались на карете по центру города, и уставшие, но довольные отправились спать.

День 4

С утра мы сходили на гостиничный пляж, взбодрились в бассейне с океанской водой, напрыгались с вышек, да так, что вода была везде – в носу, во рту, в ушах! Зато весело!

А ближе к обеду отправились с друзьями и еще одной семьей в Sete Cidades, на шашлыки. Дорога утопала в гортензиях, хотя говорят, что в августе это уже не то, что в начале лета, когда весь остров раскрашен в бело-голубые краски.

Сделали остановку в Vista do Rei – на смотровой площадке с видом на озера-близнецы, лежащие в огромном вулканическом кратере. Одно из них синее, а другое зеленое, видимо из-за разной глубины и по-разному отражающегося света. Слов нет, одни эмоции! По небольшому серпантину мы спустились ниже, и там «нашли» еще одно озеро Lagoa Santiago. По его берегам сплошь растут деревья, и такое впечатление, что на его берега никогда не ступала нога человека.

По берегам озер-близнецов оборудованы места для шашлыков, барбекю или просто приятного отдыха – мангал, стол со скамейками под сенью деревьев.
Пока готовилось мясо, мы прогулялись вдоль озера, посмотрели на чудо-рыбок, вроде карпов весом килограмм по пять, которые смотрели на нас из глубины и никуда не уплывали. Непуганые… На островах не любят есть речную (пресную) рыбу и купаться в озерах. А зачем, если есть морская рыба и океан?!

После плотного обеда наш путь лежал в Mosteiros – на западную оконечность острова. Там мы хотели искупаться в океане. Но я не представляла, что это будет заливчик между застывшими горами лавы. На берегу видно как она стекала в океан после извержения, как яростно булькала и как застывала, охлажденная волнами.

Океан был неспокоен, нас периодически поднимало на волнах, и чтобы не пораниться о камни, мы ныряли вглубь. Там, на глубине, тоже обнаружились рыбки, смелые настолько, что я прикасалась к ним, а они даже не думали уплывать.

И это было еще не все. Наш ждало еще одно чудесное место – горячий океан. Около восьми или девяти вечера (это точно знают только местные жители) начинается отлив, и вода в бухте немного отступает, обнажая горячие гейзеры. Дно и камни прогреваются как в бане, а вода постепенно начинает теплеть. Ощущение непередаваемое, когда покачиваешься в теплой, почти горячей воде, а волны приносят из открытого океана холодную воду, она опять нагревается, и так продолжается, пока ты можешь терпеть повышающуюся температуру. Главное – вовремя вылезти на берег, иначе можно превратиться в ту самую cozido.

День 5

В первой половине дня мы были предоставлены сами себе и решили погулять по городу, тем более что надо было купить сувениры. Наконец мы увидели город при дневном свете. Базальтовая черно-белая архитектура, красивые церкви и здания, узкие улочки и брусчатка. По поводу тротуаров и брусчатки в Португалии нужно сказать отдельно. Это произведения искусства, выложенные вручную камешек к камешку. Где-то изображены ананасы, где-то звезды, где-то цветы…
 

Мы зашли на местный рынок с развалами бананов, ананасов и арбузов в количестве, в котором у нас продают картошку. Там же продаются сувениры – футболки, магниты, тарелки и чашки с символом острова – коровками.

За нами заехали друзья, по дороге к очередному шедевру местной природы мы заехали на ананасовую плантацию. Это несколько теплиц, в каждой растут ананасы разного возраста – в первой «детки», дальше они уже цветут, и где-то в последней – готовый к употреблению фрукт.

Ананасы с Азор считаются самыми вкусными в мире, это единственное место, где их выращивают в теплицах и потом экспортируют в другие страны.
Вкус этих ананасов описать очень сложно – изысканного вкуса, не слишком кислые и не слишком приторные, в них нет застревающих в зубах волокон, и они сразу тают во рту. Еще мы попробовали изготавливаемый здесь же ананасовый ликер.
За плантацией находится сад, принадлежащий хозяевам плантации. Но туда за символическую плату можно зайти и погулять. Он оформлен в лучших английских традициях, примененных к местной растительности. За садом есть небольшая каменная терраса, с которой открывается вид на океан и порт.

Далее мы отправились в одно из красивейших мест на острове – к озеру Lagoa do Fogo. Озеро на дне вулканического кратера кажется висящим как бы между небом и океаном – если смотреть на север, то кажется, что оно переливается в океан. А на самой высокой точке можно увидеть остров во всей его красе и осознать его размеры – справа океан и слева океан, а земли всего-то 14 км поперек.
По возвращении в город мы прогулялись по парку Antonio Borges. В парке множество цветов, деревьев – мы сфотографировались у огромного фикуса. Трудно представить, что из нашего комнатного фикуса может вырасти такой вот собрат!

В отеле нас ждал сюрприз – в баре играл приглашенный пианист, собрались несколько постояльцев из Скандинавии, мы тоже присоединились к слушателям. Бармен принес нам по бокалу вина и на закуску «препарировал» купленный нами на плантации ананас. Пианист, услышав русскую речь, перешел на «родной» репертуар – Катюшу, Подмосковные вечера, Калинку. Было приятно!

День 6

В последний день нашего путешествия мы отправились на восточную оконечность острова, в сторону Nordeste. Как я поняла, раньше это был отдельный остров, но в результате серии извержений он соединился с Сан-Мигелем и стал его частью.
Поначалу мы расстроились, потому что – о чудо! – небо затянуло облаками и пошел дождь. Но не ливень, а приятно освежающий дождичек-морось. Это было даже интереснее – поприсутствовать при изменении погоды.
По дороге мы опять посетили мою любимую обзорную площадку Santa Iria, чтобы так сказать закрепить эффект, произведенный островом.
Восточная часть острова действительно сильно отличается от его основной части. Здесь более резкий рельеф – горы, ущелья, и природа более дикая, нетронутая.

Мы сделали остановку у водопада. Это место утопало в цветах, и причудливый рельеф с поросшими мхом деревьями создавали эффект присутствия на съемках Властелина колец.

Далее мы посетили несколько обзорных площадок, оборудованные всем необходимым набором для пикников – покрытые соломой беседки, столы и скамьи. На одну из них – Ponta da Madrugada – приезжают с ночевой туристы и жители острова, чтобы рано поутру увидеть, как солнце встает из глубин Атлантики и встретить рассвет. Это оказалась сама восточная точка острова – мы помахали своей далекой родине, перекусили и отправились дальше.

Nordeste и Povoacao оказались симпатичными, аккуратными городками, с яркими цветами, постриженными деревцами и непременными узорами на тротуарах.

В одном из них находится небольшой открытый зоопарк, где мы покормили обезьян Сникерсом (ну не готовы мы были к встречи с приматами!), хотя потом обнаружили объявление, что кормить обезьян запрещено. Решили больше не рисковать.

На обратной дороге мы заезжали в заповедник, где охраняют и наблюдают за редкой птичкой, которая живет только на Сан-Мигеле и только в этой части острова – азорским снегирем.
Вообще, на Азорах представлено огромное количество эндемиков - животных или растений, представители которых обитают только здесь.
Вечером нас ждал прощальный ужин в ресторане и самая печальная часть путешествия – сборы домой.

Я иногда спрашиваю себя – почему эта поездка показалась мне лучшей из всех, где я была? И отвечаю себе – гармония и умеренность.
Природа южная, субтропическая, но без индийского буйства красок, от которых через какое-то время устает глаз. Погода без удушающей жары и без холодных дождей. Океан – не холодный и не «парное молоко», не спокойный до состояния штиля и не штормовой. Кухня – оригинальная, но ровно настолько, чтобы не надоесть через пару дней.
Всего ровно столько, сколько нужно в данный момент – цветов, звуков, запахов, эмоций…
Азоры – это идеальное место для экотуризма, единения с природой и полная свобода выбора формы отдыха. Это располагает к гармоничному состоянию тела, души и разума.
Мы остались более чем довольны нашим путешествием, потому что мы прожили эту неделю так, как умеют только островитяне - проживают спокойно и размеренно, никуда не торопясь, и вкусно... Наверное, это и есть рай – гармония с собой и со всем, что тебя окружает.
Осталось еще 8 островов…

Часть 2. Файал. Сан Жорже. Пику

9 августа, понедельник. Файал
Перелет из Лиссабона на остров Файал занял 2 с небольшим часа. На подлете мы нетерпеливо выглядывали в иллюминатор, выискивая в безбрежном океане наш новый дом на 5 дней. И вот по правому борту промелькнула Грасиоза, затем появился Сан Жорже и, наконец, Файал. Мы сразу идентифицировали пляж в разрушенном от времени кратере, огромную и известную на весь яхтенный мир марину, зеленые квадратики наделов и неизменных азорских коров.

Шустрая барышня на такси быстро домчала нас до нашей гостиницы. Точнее в этот раз мы забронировали не классическую гостиницу, а отель с апартаментами  – двухэтажный дом с расположенными на обоих этажах квартирами, внутренним двориком, спортивным залом, прачечной. Нам это показалось уютнее и удобнее – мы фактически жили в двухкомнатной квартире с небольшой кухней, по утрам выходили из нее во двор и пили кофе за деревянным столиком под мягким азорским солнцем.

Первый день решено было посвятить разведке и исследованию Орты – главного города острова и праздному пляжному отдыху, так как впереди нас ждали насыщенные экскурсиями дни. Раскидав по-быстрому вещи и вооружившись фотоаппаратом, мы выдвинулись в сторону океана.
Острова Файал, Пику и Сан Жорже составляют центральную группу Азорских островов, и расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Так от Файала до Пику поездка на пароме занимает 20-25 минут. И естественно, что с каждого острова можно наслаждаться видами двух других. Об этом мы прочитали в процессе подготовки к поездке, но в реальности для нас, живущих в центре огромного куска суши под названием Евразия, это зрелище было чем-то потусторонним.

Буквально с каждой точки острова можно лицезреть самую высокую точку Португалии. Доходило до форменного ребячества – мы отворачивались, гуляли, травили байки, а потом вдруг внезапно поворачивались и проверяли на месте ли Пику. Пику в свою очередь сначала смущенно куталась в легкие разноцветные облачка, а потом и вовсе скрылась под большой серой тучей, лишь иногда показываясь наружу, будто играла с нами в ту же игру.

Файал – это обязательный промежуточный пункт для яхтсменов мира при пересечении Атлантики,  а Орта – их Мекка. Яхты со всего света, о чем свидетельствуют флаги разных стран, можно увидеть в марине, а команды – в кафе Peter Cafe Sport, ставшем международным клубом яхтсменов на просторах Атлантики.
Причал и стена мола вокруг гавани Орты – разноцветный ковер из сотен «автографов» яхтсменов со всего мира, с названиями судов, именами, датами, девизами и картинками. Очень мудрые и красивые слова оставили яхтсмены из Франции: «Сделай так, чтобы мечта изменила твою жизнь до того, как жизнь изменит твою мечту».
Этот прекрасный солнечный день мы провели как ленивые тюлени - загорая и купаясь в океане, придав активному познавательному отдыху легкий оттенок пляжного. Пляж Porto Pim в Орте расположен в тихой укрытой от океанских волн бухте и покрыт серо-золотистым песком.

Вообще на островах пляжей с песком и пологим дном мало. Острова еще слишком молоды для того, чтобы из них сыпался песок. На самом деле это недалеко от истины. На островах, появившихся в результате вулканических извержений, песок образуется спустя миллионы лет – в результате разрушения горных пород. Архипелаги Канары, Мадейра и Кабо-Верде уже «старички» в этом плане, а Азорским берегам до золотых пляжей еще очень долго придется бороться с волнами и ветром и проигрывать эту борьбу метр за метром.

По пути с пляжа мы забронировали на вечер столик в знаменитом на весь яхтенный мир кафе Peter Cafe Sport. Заказ принял сам хозяин - Жозе Азеведу. Об этом кафе стоит рассказать отдельно. Здесь собирается особая публика – яхтсмены, шкиперы, морские волки со всего мира.
Жозе-прадед открыл торговый дом, где продавались местные сувениры - вышивки, кружева, корзины, а также напитки. Его сын (Жозе-дед) позднее назвал заведение «Кафе Спорт», так как увлекался спортом - был футболистом, занимался греблей, бильярдом. Ему в те годы помогал сын – Жозе-отец. Во время Второй мировой в Орте стояло английское судно «Лузитания II», которое было центром связи для британских судов. И один из офицеров с «Лузитании» прозвал Жозе-отца Питером — он напоминал ему маленького сына, который остался на родине, в Британии... И вскоре в Орте все знали Жозе Азеведу как Питера. Вот откуда второе название кафе.
Жозе Азеведу был одним из тех, кто превратил Орту в обязательный пункт захода яхтсменов. Он встречал яхты на подходе к порту, помогал оформлять все необходимые документы, а на берегу показывал, где можно помыться, отремонтировать мачту и паруса. А кафе служило обменным пунктом и почтой до востребования.

Сегодня ни один уважающий себя яхтсмен и знающий эту историю турист не покидает остров, не посетив это знаменитое кафе. Так и мы приобщились к богатой морскими байками и пропитанной духом путешествий истории кафе. Мы отлично поужинали под завистливые взоры тех, кто не сориентировался днем и не забронировал вовремя столик. А на память оставили сеньору Жозе сувенир из России – магнит-матрешку, которую он тут же приспособил у себя за столиком.

10 августа, вторник. Файал

На следующий день за нами приехало такси, и мы отправились на экскурсию по острову.
Мы выехали из Орты и направились вдоль побережья острова. С высоты холма мы полюбовались Пику, нежащейся в утреннем солнце, увидели Орту, раскинувшуюся у океана, залив в разрушенном кратере, старую мельницу и азорских коров.

Файал еще называют Синим островом, потому что его вдоль и поперек пересекают заросли гортензий. Гид остановил машину у живописной ограды из сине-сиренево-голубых цветов, мы насладились видом, и тут он позвал нас в небольшой темный туннель, который мы сперва и не заметили.

На выходе из него у нас перехватило дыхание – мы оказались на небольшой смотровой площадке в кратере древнего вулкана Caldeira. Он образовался около 10 тысяч лет назад, когда в процессе извержений и землетрясений конус вулкана осел вниз, выдавливая массы лавы и горных пород наружу. И эти долгие тысячи лет постепенно обрастал травой и гортензиями, как будто укрывался зеленым бархатным ковром, а дождевая вода формировала небольшие озера.

Спустившись с кратера к побережью, мы отправились на обед. Гид долго пытал нас, выясняя, что мы предпочитаем – мясо или рыбу. От этого зависело, в какой ресторан он нас повезет. В итоге он повез нас в ресторанчик на самом берегу океана, где его давний друг приготовил нам ароматного цыпленка гриль и пожарил свежую рыбу. С рыбой вышло весело – мы заказали рыбу-меч, которая значилась в обширном меню, но сконфуженный хозяин извинился, что сегодня рыбу-меч не удалось поймать, но зато только что его рыбаки поймали жирного морского окуня, а подают к столу они только свежевыловленную рыбу, и если мы не против – то нам пожарят его. Ну конечно мы согласились и ни капли не расстроились замене!
Оттуда мы направились на северо-запад острова, к более молодому, а значит более интересному вулкану.

И вот мы в таинственном месте Ponta dos Capelinhos – перед нами расстилалось черное без единой травинки и непонятной формы нагромождение скал, камней и пепла. Именно здесь и произошло самое последнее азорское извержение вулкана в 1957 году. На самом деле тогда остров заканчивался там, где стоит вот этот маяк, а на месте всего этого инопланетного пейзажа тогда плескался океан.

Извержение началось ранним утром 27 сентября 1957 года глубоко под водой и продолжалось с разной степенью активности с сентября 1957 по октябрь 1958 года. Пепел, камни и куски горной породы вырывались из океана на высоту более 1 км, сыпались вниз и тоннами оседали в этом месте. В результате серии извержений осевшие камни и пепел сформировали маленький остров с кратером посредине, а потом он соединился с Файалом, так территория Файала увеличилась на 2.5 кв.километра.
Очень трогательная история того времени рассказывает о смотрителе маяка. Когда началось извержение, и в небо поднялось гигантское облако камней и пепла – он не покинул маяк, хотя находился ближе всех к эпицентру, а освещал дорогу жителям соседнего селения, которые покидали свои дома в темноте и страхе.
Маяк остался как напоминание об извержении и теперь внутри него находится интереснейший музей – здесь собраны камни и минералы, вулканические бомбы разных форм и фотографии того страшного события. А еще местные вулканологи сняли интереснейший фильм о вулканической активности на Земле и сделали красочные экспозиции о формировании Азорских островов, здесь же можно услышать в записи звуки реального извержения того вулкана.
Мы испытали одновременно и первобытный страх перед земной стихией, которая каких-то 60 лет назад бушевала здесь, и восторг от осознания процесса формирования всех Азорских островов, и преклонение перед мужеством жителей, которые спасались от вулкана и спасали своих соседей, и любопытство при осмотре всех собранных здесь вулканических пород, и благоговение перед Жизнью, благодаря которой через пятьдесят-сто лет на месте черной безжизненной пустыни будут цвести гортензии и пастись коровы.
Заканчивая экскурсию, наш гид посоветовал нам сходить в ресторан, который был расположен буквально в нескольких метрах от порта. Еда там, как он сказал, имеет совершенно необыкновенный вкус, а секрет приготовления кроется в том, что посетители готовят ее сами. Нас заинтересовала такая реклама, и мы заказали столик на вечер четверга.
Вечер мы провели на пляже, наблюдая за ящерицами, которые прыгали по камням и дрались друг с другом, пытаясь поделить печенье.

11 августа, среда. Сан Жорже
Рано утром мы отправились в порт, оттуда отправлялся паром до острова Сан Жорже. Маршрут парома с Файала на Сан Жорже проходит через Пику, где делается две остановки.

Поездка занимает полтора часа, за которые успеваешь насладиться всеми прелестями морской прогулки – ярким солнцем, соленым ветром, синими волнами и потрясающими видами Пику. В Velas, где пристал паром, нас встретил Антонио – наш гид по острову. Планируя нашу экскурсию, мы подгадали так, чтобы с нами провел день именно он, потому что это уникальный человек – владелец отеля и туристической фирмы, художник, скульптор и писатель, у себя в мастерской он изготавливает керамику и азулежу, а в свободное время (видимо в его сутках гораздо больше 24х часов) он проводит экскурсии по родному острову.
Остров Сан Жорже с высоты полета самолета и на карте похож на нож – длинный, вытянутый, с рукояткой с одной стороны и лезвием – с другой. У острова фактически два побережья – южное и северное. А восточное и западное по сути не существуют – это обрывы по краям острова. При длине в 56 км остров очень узкий – всего 8 км поперек, и достаточно высокий – средняя высота острова 700 м. Фактически это одна большая каменная скала, созданная серией извержений, продвигавшихся с востока на запад. И тем не менее здесь с 15 века живут люди и пасется скот, причем в самом поразительном соотношении – на 10 тысяч человек населения приходится 20 тысяч коров, то есть по 2 коровы на брата. Это и определяет основную статью экономики острова – сыр и молочные продукты. Сыр с острова Сан Жорже славится не только на архипелаге, но и в континентальной Португалии, да и по всему миру. Он отличается своеобразным терпко-острым вкусом, причем это зависит от срока его выдержки – чем старше головка сыра, тем острее ее вкус.

Сначала мы посетили местную мастерскую, где ткут и прядут различные текстильные изделия – салфетки, скатерти, покрывала. Местные мастерицы в целях сохранения традиций используют только старинные ткацкие станки и натуральные нитки и красители, которые получают из растений, яичных желтков, ягод, цветов и всего, что дает природа.
Затем мы двинулись по южной оконечности острова в сторону деревни Urzelina, справа по курсу постоянным ориентиром правильного направления была Пику. По дороге мы встретили группу перепуганных немецких студентов – они нашли у дороги огромного буревестника, он был жив, но не взлетал и не убегал.

Мы вышли из машины, первый осмотр показал, что крылья у него не сломаны, и вообще птица в порядке. Антонио объяснил, что буревестники ведут в основном ночной образ жизни, потому что планктон и кальмары, которыми они питаются, поднимаются к поверхности только ночью. А днем они преспокойно спят в своих гнездах, устроенных по обрывам океана. Поэтому мы оставили птицу в покое, зная, что с наступлением ночи она снова взмоет в небо и, кружа над океаном, будет переговариваться с сородичами на своем странном птичьем языке, похожем на смех ребенка.
Деревня Urzelina, к которой мы подъехали, известна тем, что здесь в 1808 году произошло извержение одноименного вулкана. В мае 1808 года остров трясло по 8 раз в час, и в итоге лава уничтожила практически все поселение - постройки, пастбища и угодья. Извержение сопровождалось выбросами удушающих газов и карбоновой кислоты, лава и ядовитые испарения смешивались с водой, и у побережья стоял зеленоватый туман из смеси газов и пара, содержащих хлор и серу, которые были крайне вредны для людей и для растений.

История сохранила одно из чудесных свидетельств того времени – колокольню местной церкви. Лавовые массы устремились вниз с горы, раскаленная река понеслась прямо на церковь и сожгла ее дотла, но не тронула колокольню, в которой хранились реликвии для богослужений и праздников. Жители верят, что именно Святой дух спас колокольню от ужасной участи.
В 1850 все виноградные плантации острова уничтожила филлоксера – насекомое семейства тлей, опаснейший вредитель винограда. Так островитяне остались без одной из своих статей дохода - виноделия.
Все истории, связанные с вулканами и другими событиями, коснувшимися островов, вызывают подлинное уважение к людям, жившим в те времена. Ведь как наверное было страшно, больно и трудно видеть, как проснувшиеся в недрах земли огненные реки уничтожают дома, коров, сады и поля. И каждый раз они начинали заново – строить, сажать, пасти, жить.

Мы вышли на берег океана и долго любовались волнами, разбивающимися о застывшие в причудливых формах лавовые массы. Сделав несколько фотографий на фоне океана и скал, мы с ужасом и восторгом увидели результат на экране фотоаппарата – казалось, будто мы ходим по еще не остывшей булькающей лаве. Такой эффект создает вулканический шлак красного цвета, который вперемешку с продуктами вулканической деятельности - пемзой и базальтом - лежит по берегам острова.

В небольшой деревушке Санта Барбара мы зашли в местную церковь и долго изучали местные реликвии и подношения прихожан, сделанные из серебра и выставленными на всеобщее обозрение. Атмосфера в этих маленьких поселениях и приходах совершенно волшебная, иной раз даже не знаешь, как к этому относиться - настолько непривычно, что жители здороваются и улыбаются, а узнав, что мы из России и можем немного изъясняться на португальском – ведут к себе в дом и показывают, как они живут. Эта открытость, искренность, отсутствие фальши и напускной важности могут растопить даже самое черствое сердце.
Пообедав в компании шумных американцев в ресторанчике на берегу океана, мы пересекли остров поперек и начали изучение его северной оконечности. Север острова, хотя и находится в восьми километрах от юга, сильно отличается от него – рельеф здесь более резкий, практически отвесные скалы, густые леса. Как рассказал нам Антонио – все на севере устроено по-другому – здесь медленнее созревают растения, позднее зацветают цветы; теплолюбивые культуры, такие как виноград, люди стараются сажать только на южном побережье.

Однако здесь есть совершенно потрясающие ландшафты – это так называемые faja, небольшие плоские террасы на уровне моря, образовавшиеся после оползней, вызванных землетрясениями или при стекании лавы в океан. 30 из 46 террас, опоясывающих остров, находятся на северной оконечности. Террасы славятся своей плодородной почвой и особым микроклиматом, но в силу того, что добираться до них сложно, а порой совершенно невозможно – только на некоторых есть небольшие поселения, остальные же остаются необжитыми. На одной мы увидели небольшие уютные домики – в России мы бы назвали это дачами, здесь островитяне живут летом, чтобы быть поближе к океану и просто отдыхать от повседневной рутины. На другой – faja de Santo Cristo – есть небольшое прозрачное пресное озеро, куда периодически во время штормов переливается вода из океана. Это райское место для рыбалки – рыбаки с помощью различных типов сетей в океане и в лагуне ловят морского угря, мурену, леща, кефаля.

А еще здесь выращивают устриц, которых подают в ресторанах наверху на острове. Устрицы, понятное дело, практически штучный товар и стоят достаточно дорого, но есть определенный день, когда всем жителям острова разрешено приехать на faja de Santo Cristo и собирать их к своему столу в неограниченном количестве.
Раньше на террасе работала мельница, были сочные пастбища, и молоко отсюда ценилось более другого, здесь росли кукуруза, виноград, сладкий картофель и капуста. Но землетрясение 1980 года вызвало оползни по краям террасы, уничтожило телефонную сеть, жителей эвакуировали вертолетами Португальских ВВС. Многие из них поселились в других местах на острове, другие эмигрировали. Сейчас из 50 старых домов некоторые восстановлены, а большинство заброшены. Но именно благодаря своей недоступности эта faja является одним из самых красивых и нетронутых пейзажей на острове.

Потрясающее зрелище ждало нас на вершине скалы – стоя на северной оконечности Сан Жорже, на горизонте мы увидели острова Грасиоза и Терсейра. А через некоторое время, вернувшись обратно на юг, с такой же высоты мы увидели Пику и наш родной Файал.
В маленьком кафе мы заказали кофе, но не простой, а тот, который растет здесь, на Сан Жорже. Хозяин даже показал нам ветки кустов, на которых действительно зрели кофейные зерна. Непривычно было видеть их такими - зелеными, мягкими и влажными на ощупь. Им до столика в кафе еще предстоит долгий путь – вызреть, быть собранными, обжаренными, перемолотыми, сваренными и налитыми в виде ароматного напитка в крошечную кофейную чашку.
Вернувшись в порт Velas, мы прогулялись по городку, в супермаркете запаслись сыром разной степени остроты и в ожидании парома любовались Пику, уже готовящейся к встрече с нами завтра.

12 августа, четверг. Пику
Утренним паромом мы отправились на Пику, остров только просыпался, и вершина нежилась в белоснежном покрывале облаков и рассветных лучах солнца. Нас встретил водитель-гид, и мы поехали изучать новый остров, начав с северного побережья, обращенного к Сан Жорже.
Первое впечатление от острова выражается одной фразой – и на камнях растут деревья. Все побережье острова, куда бы мы ни подъезжали, выглядит как беспорядочное, стихийное нагромождение застывшей лавы, камней, горных пород, спекшихся и слившихся воедино. И это нас уже не удивляет, ведь Пику как и все Азорские острова – вулканического происхождения, причем из всего архипелага – самый молодой, то есть сформировавшийся последним. Гора Пику посреди острова – тот самый остывший вулкан и по совместительству – самая высокая точка Португалии (2351 м).

Остров Пику известен в мире, а как рассказал нам гид – более всего в России. И не из-за того, что является верхушкой Португалии, а потому что имеет давние связи с нашей страной. Ведь вина с Пику издавна поставлялись к столу русских царей. Виноградники на Пику начали сажать францисканские монахи, которые встретили здесь климатические условия, идентичные родным сицилийским. Они и привезли сюда различные сорта винограда, среди которых самый известный - Verdelho. Азорское вино в 17-18 веках экспортировалось в большинство стран Северной Европы и было включено в меню королевских банкетов.

Слава о нем дошла и до русских царей, которые стали едва ли не основными потребителями волшебного напитка. Говорят, несколько бутылок Verdelho Pico хранится в подвалах бывшей царской России (где эти подвалы - неизвестно, да и вряд ли вино долежало до наших дней, с нашей-то национальной особенностью).
Вспыхнувшая в конце 19 века эпидемия мучнистой росы, а затем филлоксеры довольно быстро уничтожила лучшие виноградники Европы, а на торговых судах зараза попала и на остров. Листья жухли и опадали, новые побеги были слабы, виноград не вызревал, и за три года лоза погибала, у выкорчеванных умерших лоз как будто не было корней! Так погибли почти 90% виноградников острова…  Но это были бы не азорианцы, если бы они опустили руки и смирились с потерей. С терпением, упорством и верой, постепенно, год за годом, лоза за лозой они восстанавливали свое сокровище…
Мы отправились к виноградникам, расположившимся по всему подножию горы. Это на редкость странное зрелище – базальтовые камни разного размера сложены в виде колодцев или маленьких домиков без крыши, и эти каменные квадраты заполняют ярко-зеленые листья и грозди виноградников. Лозу высаживали в этих странных разломах, оставшихся после извержения, чтобы виноградники были защищены от ветра, и в то же время сохранялась необходимая влажность почвы. А еще камни за день накапливали тепло и ночью продолжали греть ветви и грозди, тем самым создавая уникальную температурную среду, в которой виноград вызревал сочным и пропитанным солнцем.

Мы заехали в деревушку, где сохранились винные погреба и продегустировали то самое вино Verdelho, которое наверняка подавали к столу Петру Первому и Екатерине Второй. Бархатный напиток с изысканным послевкусием и великой историей приятно разливался по телу, как будто наполняя его теплом азорского солнца и капельками океанского бриза.
Затем мы отправились к океану, здесь лава, после извержения вулкана стекавшая в океан, образовала немыслимые серо-черные гроты и арки, все побережье усыпано черными камнями и валунами разного размера и выглядит мрачно и устрашающе.

Но природа сама создает равновесие, ведь так не бывает, чтобы все в ней было излишне сурово… И подтверждение этому – славный маленький базальтовый щенок, причудливо созданный остывшей лавой. Это место так и зовут – Cachorro.

Традиционная архитектура Пику не похожа на другие острова. Жители используют для строительства материал, который буквально лежит у них под ногами – черные вулканические камни. Раньше их вытесывали вручную, теперь это делает строительная техника. Пикучане редко отходят от этого серо-черного стиля, который на первый взгляд кажется мрачным, но в окружении яркого солнца, синего океана и зеленых виноградников выглядит стильно и изыскано, а самое главное – жители сохраняют традиции своих предков.

Далее по побережью мы заехали в Sao Roque, где посетили музей в здании бывшей китобойной фабрики. Китобойный промысел на Азорах появился в 18 веке с появлением здесь китобоев из Англии, Америки и Канады. Дефицит плодородных земель, вулканическая активность и прочие невзгоды заставляли азорианцев использовать просторы океана и его богатства для выживания.  Для островов эта отрасль была основой экономики, ведь в хозяйстве использовалось все – китовий жир для освещения, смазки механизмов, в производстве шерсти, кожи и мыла, скелет для строительства и отделки, костная мука для удобрения земель, переработанные внутренности в качестве пищи для скота. Гибкий китовый ус применялся в производстве различных изделий – спиц зонтов, бюстгальтеров, обручей юбок. Из жира кашалота готовили высокого качества бездымные свечи. Амбра, добываемая только из кишечника кашалота, была чрезвычайно ценным ингредиентом в парфюмерии.

С другой стороны, китобойный промысел формировал культуру и традиции островов, китобоев уважали и встречали с добычей как героев. Сейчас охота на китов на островах запрещена, ведь многие виды китов находятся на грани исчезновения. То, что долгое время было частью повседневной жизни, необходимым средством для выживания и надеждой на лучшее будущее, ушло в историю. Не дожидаясь протестов зеленых, на Азорах в 1980х годах прекратили китобойный промысел, и его с успехом заменили поездки туристов на лодках с целью наблюдения и фотографирования китов и дельфинов. Фотоохота, так сказать.

У фабрики мы обнаружили симпатягу-лабрадора, который смирно дожидался хозяина, и как все азорианцы проявил себя добрым, веселым и гостеприимным местным жителем.
И вот наконец мы поехали в горы, с подъемом становилось все холоднее, вершины холмов окутывал туман, а с вершин открывались волшебные виды на побережье.

Коровы, как и на всех островах, пасутся практически везде, где есть сочная зеленая трава, даже на такой высоте. Здесь мы наблюдали буквально военную дисциплину – коровы знают свое расписание на день очень четко, на дойку ходят строем, даже кормление телят у всех происходит одновременно. Что уж тут удивляться вкусу и нежности местных молочных продуктов, если даже сами животные знают, как важно все делать в отведенное для этого время – есть, кормить, доиться!

Признаться честно, мы планировали восхождение на Пику, естественно не параллельно с экскурсией по острову, а в отдельный день. Но обстоятельства сложились так, что мы не решились на восхождение в этот раз. С одной стороны, жаль, потому что те, кто преодолел себя и поднялся на вершину Португалии, рассказывали о своих незабываемых впечатлениях и прекрасных видах с горы. А с другой, должно же остаться что-то, что мы не сделали и не увидели, чтобы вернуться сюда еще раз!

По южному побережью мы вернулись в Мадалену, столицу Пику, вместе с отдыхающими на импровизированных пляжах жителями порадовались прекрасной погоде, отведали ароматного кофе с пирожными (это стало незыблемым ритуалом в Португалии) и отправились на пароме на Файал. Ведь нас еще ждало собственноручное приготовление ужина в ресторане!
Столик для нас был заказан на втором этаже, у окна с видом на порт и яхтенную марину. Официант принес салат, специи, хлеб, картофель фри и странного вида конструкции, которые поставил перед каждым. Это что-то вроде подноса с тремя отверстиями для пиал с соусами и большим углублением посредине. Мы озирались по сторонам в поисках подсказок от других посетителей, но рядом сидели только веселые от вина голландцы, которым уже было не до советов новеньким.

И вот к нам двинулась процессия официантов, в маленьких стальных сковородках они несли раскаленные каменные квадраты из базальта, а последний нес большую тарелку со свежими сырыми мясом, птицей, рыбой, осьминогами и креветками.

Камни выложили нам на подносы, и мы начали стряпню. Я сначала сомневалась, что можно прожарить мясо и рыбу таким оригинальным способом, но от камней исходил такой жар, что скоро стало понятно, что не только можно, но и делается это очень быстро. Мы жарили кусочки, обмакивали в соус, запивали белым вином, а когда камни остывали, нам приносили новые, только из печи. После полного впечатлений дня ужин из свежих местных продуктов, приготовленный собственноручно, по своему вкусу, со своим соотношением соли, специй и масла был просто восхитителен!

13 августа, пятница. Файал
Последний день на Файале мы провели на пляже, загорая, купаясь, вспоминая посещенные новые острова и в предвкушении вечерней встречи со ставшим нам родным Сан-Мигелем.

Интересно, что Пику и Файал разделяет небольшой пролив в 8 км и относительно небольшая глубина – 100-150 м. А вот Пику и Сан Жорже в силу того, что находятся на разных подводных горных массивах, разделяет глубина в 1,2-1,5 км. Геологи прогнозируют, что Пику и Файал в результате серии извержений в будущем объединятся в один остров, который превзойдет по размерам Сан-Мигель (самый большой остров Азорского архипелага). И похоже жители Пику и Файала втайне надеются, чтобы это произошло как можно быстрее. Конечно же, они шутят, но в глубине души, как и везде в мире, у жителей меньших по размеру и отдаленных территорий присутствует легкая зависть к главному острову и столице.
Ну а для нас, так как мы два года назад посетили его первым, Сан Мигель навсегда останется в нашей памяти первым и любимым райским островом, полным природных красот и чудесных видов.
Мы пообедали в кафе с родным названием Волга, правда, как мы ни выведывали, официанты так и не смогли нам объяснить, откуда взялось русское имя на острове посреди Атлантики. Пришлось наоборот объяснять им, что это наша родная река, чтобы будущие посетители знали, что на Файале есть частичка России, хоть и в виде названия кафе.

Вечерний самолет набирал высоту, мы попрощались с Файалом, так радушно и гостеприимно встретившим нас, и тут командир экипажа объявил по радио, что сейчас мы будем пролетать мимо Пику, и у нас будет уникальная возможность полюбоваться вершиной острова и Португалии. Наша мечта увидеть остров с высоты вершины сбылась, мы практически коснулись ее крылом, и замерли, завороженные этим видом. Как будто мы протянули руки, прощаясь, а она долго не хотела выпускать их из своих, печально провожая новых друзей и надеясь на их возвращение.

Легкая грусть через каких-то 40 минут сменилась радостью от встречи с нашими друзьями. Прошло два года, а мы снова здесь и готовы к новым открытиям на Сан Мигеле.

Ралли по Азорам

Там, где осталось мое сердце...